Передержка роз в холодильнике и высадка в грунт
Бывают случаи, когда единственным местом хранения саженцев является холодильник. Одним из условий такого хранения является тот факт, что саженцы должны быть «спящими», а не проросшими. Саженцы необходимо завернуть во влажную газету, или ткань, завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник. Максимальный срок передержки саженцев в холодильнике 2-3 недели. Оптимальная температура передержки от +1 до +3 градусов. Во многих холодильниках температура составляет +5 градусов, для розы это многовато, в таком холодильнике саженец начнёт потихоньку отращивать корни и выпускать белые побеги. В принципе, ничего страшного в этом для розы нет, в последствие на свету она позеленеет.
Когда же можно высадить розу из холодильника в сад на постоянное место? Высаживать нужно тогда, когда сойдёт снег и земля оттает настолько, насколько в длину составляет земляной ком саженца. Если земля под снегом весной не проморожена, особенно в укрытых на зиму лутрасилом посадках, саженцы можно высаживать на участке уже в середине марта (на Юге мы высаживаем в конце февраля). Не бойтесь высаживать розы рано в грунт, чем раньше высадите розу в сад, тем лучше для неё.
После посадки накройте каждый кустик лутрасилом в два слоя, по краям присыпьте его землёй, получится как бы небольшая тепличка. Лутрасил сохранит розы от возвратных морозов. У себя в питомнике, по такому же принципу, мы накрываем розы не лутрасилом, а газетами. Газеты не снимаем до тех пор, пока не установится теплая погода. Делаем так и при ранних посадках и при поздних.
При таком раскладе роза как бы просыпается уже на новом месте, начинает сразу привыкать к новым условиям, в которые попала, и практически не отстаёт в развитии от тех роз, которые зимовали рядом. Нужно учесть, что для ранней посадки ямы для роз должны быть подготовлены с осени, или на клумбе имеются свободные места. Если же мест нет и надо копать новые ямы, в таком случае, сроки посадки отодвигаются как минимум на 2 недели, пока земля полностью не оттает и не просохнет, чтобы можно было приготовить посадочную яму. Также в марте можно временно прикопать саженцы в старый розарий, в котором уже зимуют розы, под лутрасил (газету), с последующей пересадкой в апреле-мае на постоянное место, если постоянное место для нее ещё не готово.
Передержка роз на балконе (не высаживая в горшки)
Для хранения саженцев прекрасно подойдет не отапливаемый балкон (лоджия). Хранить саженцы на балконе (лоджии) можно весь февраль и март при условии, что уличная температура не будет опускаться ниже -17 -20 градусов.
Возьмите большую, прочную картонную коробку (можно воспользоваться почтовой, если она не повреждена). Для теплоизоляции утеплите коробку пенопластом, проложив его между стенками коробки. Чтобы избежать выхолаживания саженцев от бетонного пола, пенопласт положите и на дно коробки. Вместо пенопласта можно постелить в коробку старое ненужное одеяло, пальто. Когда коробка будет готова, сложите в нее саженцы, предварительно освободив от какой бы то ни было упаковки. Все саженцы, лежащие в коробке, пересыпьте землёй (земли потребуется довольно большое количество, лучше магазинной), пролейте (не сильно). Обязательное условие - коробка ставится не к окну, а впритык к тёплой стенке квартиры. Для сохранения тепла можно накрыть коробку старым одеялом или шубой. Даже если температура на улице будет составлять -15 градусов, температура в коробке будет около -2-3 градуса, что оптимально для хранения спящих роз. Не страшно, если земля в коробке немного промёрзнет. Если Вы боитесь, что заморозите свои розы, в сильные морозы пару раз в день, или вечером, можно открывать дверь балкона и пускать туда тёплый воздух из квартиры, днём же балкон сам будет нагреваться за счёт ранневесеннего солнца. Такой способ хранения очень хорош для спящих саженцев, проросшие саженцы с ростками больше 1,5 см хранить так нельзя.
Заставить саженцы «заснуть» снова уже невозможно, можно только притормозить их развитие. Если ростки сильно проросли и вытянулись, их не стоит жалеть и надо выломать. При этом ростки, не достигшие 3 см, можно оставить. Такие саженцы еще можно на некоторое время положить в холодильник, чтобы дотянуть до окончания сильных морозов и в марте высадить их в горшки.
P.S. В питомнике, мы упаковываем саженцы в торф+опилки+ гидрогель. После получения нашей посылки, корни можно не распаковывать, а лишь увлажнить (опустить на несколько секунд в ведро с водой и вынуть, лишняя вода стечет) и затем просто сложить в коробку. Если температура на улице не опускается ниже -7 градусов, коробку сверху не утепляйте (за исключением случаев, когда балкон не застеклен).

Посадка саженцев роз в горшки
(с последующим их содержанием на закрытом балконе)
Этот способ достаточно хорош: у саженцев раньше начинается вегетация и к моменту высадки в сад это уже практически цветущие, или набравшие бутоны кусты роз. Конечно, надо понимать, что высаживать розы в горшки и отправлять саженцы на открытый балкон в начале марта нельзя, но на застеклённом балконе ничего плохого с ними не случится. Многие розоводы предпочитают высаживать купленные саженцы в 5-литровые ёмкости. На наш взгляд, это не самый лучший вариант, так как корни саженцев не успевают до высадки на постоянное место оплести такой объем земли и часто, при пересадке из 5-литровых емкостей земляной ком разваливается, что неизбежно скажется на самочувствии розы. Лучше высадить саженцы в 2-литровые узкие и длинные пластиковые горшки (ширина-10-12 см, высота 20 см.). Если такой глубины недостаточно чтобы полностью вместить корень в горшок, корень можно немного подрезать, но не скручивать. Так же не страшно, если прививка будет возвышаться над уровнем горшка на несколько сантиметров. Такие подрощенные саженцы можно высаживать на постоянное место, когда минует угроза сильных заморозков (слабые розам не страшны). К этому времени у крепкого, здорового саженца отросшие молодые корни оплетают весь земляной ком в горшке и розу легко можно пересадить на постоянное место, не травмируя корневую систему. Обычно такой перевалки роза даже не замечает и продолжает расти, как ни в чём не бывало. Преимущество передержки роз в горшках и содержания их на балконе ещё и в том, что в момент посадочного сезона вам не нужно торопиться с посадкой, а можно планомерно, в течение апреля-мая готовить посадочные ямы и постепенно сажать в них эти подрощенные растения.
Недостаток балконной передержки в том, что эти розы сильно подвержены появлению паутинного клеща, который потом, после перевозки в сад, может распространиться на все розы. Чтобы этого не произошло, находящиеся на балконе розы необходимо каждый день опрыскивать водой из пульверизатора, а при перевозке на дачу обязательно профилактически обработать саженцы средством против клеща (обязательно акарицидами, акрексом, изофеном, фитовермом), обычные инсектициды не действуют на клеща. Развитие комнатных клещей сдерживает опрыскивание холодной водой раз-два в день по поверхности и с обратной стороны листа.
Обратите внимание, что для передержки саженцев не годятся балконы с северной стороны дома, на которые вообще не попадает солнце. Кроме того, для безболезненной пересадки розы в сад надо постепенно приучать её к солнечным лучам, начиная с апреля ненадолго открывая на балконе окна. Когда прекращаются ночные заморозки, саженец вообще лучше держать на открытом балконе.
Категорически не рекомендуется высаживать розы в горшки и держать их на подоконнике в отапливаемой квартире, это самый худший способ передержки. Чтобы укорениться, розе необходим «холодный старт», ее корни хорошо отрастают при температуре от +10 до +15 градусов. Кроме того, роза - уличное растение и ей необходимы холодные ночи и высокая влажность. При высокой комнатной температуре и сильной сухости воздуха начинают активно отрастать «вершки», а корешки при такой температуре не успевают за их ростом и роза сама себя съедает. Необходимые условия в квартире для правильного холодного старта розы создать практически невозможно, поэтому высадка на окно обычно всегда заканчивается плачевно для саженца. Если его и удаётся каким-то чудом сохранить до высадки в сад, то потом при пересадке в естественные условия он всё равно гибнет или влачит чахлое существование.
О саженцах роз в пакете

Если купленный саженец находится в пакете, то при посадке нужно обязательно его развернуть и осмотреть корни. Часто бывает, что в пакете корни не просто сложены вдвое (корешками вверх), но ещё и закручены вокруг основного корня. Корень надо подрезать, все гнилые (чёрные или коричневые на срез) обязательно удалить. Здоровые корни на срезе должны быть кремового цвета. Эти же рекомендации относятся и к саженцам, которые высаживаются сразу в сад под укрытие.

Передержка роз посредством прикопа в снег
Этот способ передержки считаем самым простым, к тому же он является наилучшим для тех, кто живет в частном доме. Для этой передержки годятся как спящие саженцы, так уже и проросшие (но у сильно проросших необходимо выломать длинные ростки). Саженцы складываем в картонную коробку (для лучшей сохранности их можно пересыпать покупным торфом). На участке возле дома (дачном участке) выбирается самый тёмный угол, тот, где дольше всего залёживается снег (обычно это с северной стороны дома или садовых построек). Главное - помнить, что в этом месте весной не бывает застоя воды и не образуются лужи. Нужно раскопать в снегу яму, поставить в неё коробку, накрыть сверху лутрасилом (мешковиной) и засыпать, насколько возможно, снегом - должно получиться нечто вроде большого сугроба. Чтобы ещё на неделю задержать стаивание снега в этом месте, можно сверху накидать елового или соснового лапника. При таком способе уже никакой внезапно нагрянувший, даже 30-градусный мороз саженцам не страшен, температура под таким сугробом всё равно будет около 0 градусов. В апреле вы увидите свои розы в таком же виде, в каком «заложили их на хранение». Одновременно с закапыванием роз в сугроб желательно освободить от снега то место, куда предполагаете их сажать: тогда земля быстрее оттает и просохнет, что позволит ускорить посадку. Некоторые розоводы советуют ставить коробку не на землю, а закапывать в яму. Мне такой способ нравится меньше, так как яма весной может наполниться талой водой, и саженцы будут лежать в сырости.
P.S. Если снег сошел, можно саженцы сложить в холодном помещении, или в саду у дома с теневой стороны, накрыть мешковиной (корни саженцев при этом должны быть также пересыпаны торфом, или же, если речь идет о саженцах нашего питомника, можно от упаковки их не освобождать). От дождя укрывать целлофаном саженцы не надо. Если ещё сильные морозы у вас ожидаются, то сверху можно картоном утеплить.


Рекомендации по посадке роз осенью и хранению саженцев в прикопе
Перед тем как высаживать саженцы, замочите корни часов на 10-12 в воде, можно в корневине, предварительно подрезав немного корешки. Веточки укорачивать не обязательно. Будете сажать, корни расправьте вниз. Мы обычно выкапываем лунку, заправляем компостом или перегноем, ставим саженец, засыпаем землёй так, чтобы не было пустот между корнями, потом проливаем хорошо. Но и в грязь можно. Очень много рекомендаций в интернете о расположении места окулировки роз при посадке. В большинстве случаев, пишут заглубить место прививки на 2-5 см. По нашим наблюдениям такие розы развиваются хуже, с места окулировки нет новых побегов. Мы высаживаем розы расположив место окулировки на уровне почвы и даже самые чахлые розочки и с одним стеблем в следующем году превращаются в хорошие кусты. Смотрите по погоде, когда будет холодно и можно в саду копаться, окучивайте их повыше. Розы надо как можно позже укрывать и как можно раньше весной открыть. Розы больше не вымерзают, а выпревают, сильное укрытие им не на пользу.
Многие розоводы боятся высаживать в зиму, поэтому стараются сохранить саженцы до весны в прикопе. Для прикопа надо найти немного возвышенное место, чтобы там не стояли грунтовые воды. Выкопайте там ямку глубиной 70-80 см и шириной 50 на 50. В эту ямку надо выставить розы под небольшим наклоном. К одной стенке прикладываете штук 5 и засыпаете землёй до самого верха, затем ещё пять штук, опять присыпаете землёй и так все остальные. Надо так уложить саженцы, чтобы между корнями не было пустот, потом полить их и пусть так стоят до наступления холодов, а после первых морозов (-3 -5 гр.) сверху накрыть или шифером, или ненужными досками и засыпать листвой. Розы должны быть в земле полностью, только кончики по 3-5 см. снаружи. От этих кончиков до верхнего укрытия надо чтобы было воздушное пространство 20-30- см. В прикоп надо закладывать, когда уже холодно, чтобы розы не проросли.

ОБ УХОДЕ ЗА РОЗАМИ
В питомнике, мы проводим обработку роз каждые 10-12 дней, при необходимости (высокая температура воздуха, большая влажность) и чаще.

Мучнистая роса
При поражении роз мучнистой росой, на саженцах образуется грибок Sphaerotheca pannosa. Обычно болезнь проявляется в конце лета, когда стоит жаркая погода, но при «благоприятных» условиях, может появляться и в мае-июне. Возбудитель перезимовывает в поражённых побегах, опавших листьях, в чешуйках спящих почек. Для прорастания спор не требуется капельно-жидкая фаза воды. Болезнь быстро развивается при температуре +26+30 градусов, после первичного заражения образование новых спор происходит через несколько дней. Поражается только молодой прирост, загрубевшие листья и побеги не заражаются. Бывают благоприятные и неблагоприятные годы для развития болезни. Если в какой-то год была сильная вспышка болезни, на следующий год профилактику нужно начинать с весны. Так как заболевание распространяется быстро, важно не запускать ситуацию и вовремя принять меры. Необходимо хотя бы раз в неделю внимательно осматривать кусты роз, при появлении нескольких поражённых листьев проводить обработку всех растений. Данная ситуация касается и других грибковых заболеваний. Все больные листья и побеги нужно обрезать и сжечь, лечение их малоперспективно. Споры легко разносятся ветром, после обрезки неплохо обмыть кусты водой из шланга. Перекормка азотом увеличивает вероятность поражения, подкормка калием - повышает устойчивость. Фунгициды:Строби, Фалькон, Топаз, Скор, Тилт, Импакт.
Ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса вызывается грибом Peronospora sparsa Berk. Болезнь развивается в сырую, прохладную погоду. Особенно активно появляется в неотапливаемых теплицах весной и с конца августа, когда присутствуют низкие ночные температуры и выпадение росы на листьях. В первую очередь возникает в местах падения капель с кровли. В сухую тёплую погоду – не активна. В открытом грунте тоже бывают вспышки ЛМР весной и осенью. Важно правильно диагностировать. По внешним проявлениям, розоводы иногда путают ЛМР с чёрной пятнистостью. Но поражение ЧП начинается с нижних листьев, а пероноспора поражает молодой прирост в верхней части куста. Обычно поражаются побеги в стадии бутона с горошину. Вспышка происходит очень быстро, по принципу - ещё вчера всё было хорошо, а сегодня всё стало очень плохо. Лист быстро осыпается, волна цветения потеряна. Внешне болезнь проявляется в виде бурых пятен, которые могут так и остаться на этой стадии, когда условия неподходящие для развития болезни. Пятна могут быстро окружаться жёлтой каймой, тогда лист быстро осыпается. Некоторые сорта устойчивы, некоторые очень чувствительны, стоит их отметить и использовать как индикаторы, чтобы успеть провести профилактику. Поражаются и не вызревшие побеги, растрескивается кора. На молодых побегах с осыпавшимися листьями на коре могут наблюдаться красноватые пятна. Грибок зимует на опавших листьях и в поражённых побегах. Если вспышка произошла, нужно обрезать все поражённые побеги и обработать. Спороношение мало заметно, происходит на нижней стороне листа под пятном в виде еле заметного пушка. На розах болезнь ничем не похожа на настоящую мучнистую росу, на других растениях иные формы пероноспороза протекают с обильным спороношением и внешне чем-то схожи с мучнистой росой. В литературе и интернете много непохожих фотографий протекания болезни, иной раз кажется, что есть ошибки. По-видимому, это связано с тем, что болезнь может протекать с разными проявлениями. Вообще болезнь не смертельная, при правильном подходе легко избежать. Если розы в теплице, то радикальный способ борьбы - это включение отопления на ночь при холодной погоде и устранение капели, контроль влажности. В опасные периоды - профилактические обработки в период активного роста молодых побегов. В открытом грунте, если в вашем климате болезнь бывает весной, также профилактика во время роста первой волны побегов, особенно при начале бутонизации. Осенью также профилактика с середины августа, когда начинаются холодные ночи с росой. Вообще стоит внимательнее относиться к уходу за розами осенью. Обычно, когда цветение к октябрю затухает, многие цветоводы обращают мало внимания на кусты, считая, что в это время естественно, что листья опадают и покрываются разными пятнами. Это в корне неправильно, нужно стремиться к тому, чтобы листва была здоровой до морозов. Если у вас регулярно наблюдаются осенние вспышки этой болезни, нужно обязательно включить в схему обработок эффективные препараты и применять их с весны. Средства, используемые от ЧП и мучнистой росы, не действуют на Пероноспороз. Болезнь может затухнуть сама собой и кажется, что обработка помогла. Возбудитель относится к тому же классу грибков, что и фитофтора, и средства борьбы с ним те же. Из анализа зарубежных и российских источников можно порекомендовать следующие препараты: Ридомил, Превикур, Ордан, Танос, Ревус, Инфинито, Квадрис.
НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО ПРЕПАРАТЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ НА ГРИБОК ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСЫ.

Чёрная пятнистость
Заболевание вызывается грибком Diplocarpon Rosae и является основной причиной преждевременного опадания листьев. От ЧП очень хорошо работает баковая смесь Импакт+Строби. Так же можно использовать Скор, Тилт, Фалькон.
Серая гниль - Botritys cinerea
Средства борьбы те же, что и при чёрной пятнистости - Тилт, Фалькон.
Вредители
При правильном уходе, здоровые, мощные кусты роз становятся более стойкими к вредителям, однако от этих непрошеных гостей сада не застрахованы никакие растения. Быстрому распространению и размножению вредителей растений способствуют неблагоприятные погодные условия. Вредителей достаточно много. Сейчас доступны разные средства в мелкой расфасовке.
Это: Вертимек, Актелик, Карате, Фитоверм, Децис, Актара, Кинмикс и др.
Первую обработку надо производить в мае, когда активизируются листогрызущие жуки и гусеницы. При появлении первых бутонов желательно обработать все розы Актарой.
Когда жара и сухо, может появиться паутинный клещ. В этом случае, все розы нужно обрабатывать два раза с интервалом в 10-12 дней одним из препаратов Вертимек, Актеллик, или Фитоверм (можно чередовать).