На самом деле не существует единого способа укрытия роз. Поэтому не удивляйтесь, читая разные, совершенно противоположные советы. Одна только окучка вызывает большое количество споров. Если у одних прекрасно зимуют розы с окучкой, то для других она будет связана только с неприятными воспоминаниями о потерянных растениях. Слишком разные у нас у всех условия: почва, микроклимат на участке, подход к уходу за розами.
В связи с этим основной совет, который позволю себе дать начинающим розоводам: не бойтесь экспериментировать, только опытным путем вы сможете понять, что необходимо цветам именно на вашем участке.

Давайте начнем с выбора территории для розария и посадки. В месте, которое вы предназначили для своих цветов, не должна застаиваться вода как весной, так и осенью. Нет ничего хуже для роз, чем долгое время находиться в холодной воде. Обратите внимание, защищено ли это место от северных зимних ветров, не будут ли они сдувать снег с укрытий, ведь главная защита растений от мороза – снег.

Поговорка «Готовь сани летом» отлично подходит и для роз. На благополучную зимовку влияет множество факторов. Немаловажный из них – общее состояние растений летом. Понятно, что ослабленные растения зимуют гораздо хуже.

Что бы понять, что происходит с розой, проведите параллель с человеком. У растений, как у нас, есть иммунная система. Они плохо реагируют на внесение удобрений не в то время или же на их избыток. А к препаратам у них происходит привыкание. Поняв свои розы, вы сами сможете сделать вывод, почувствовать, как правильнее за ними ухаживать.

Комплекс мероприятий по подготовке роз к зимовке начинается во второй половине лета. В начале августа последний раз подкармливаю растения органикой. (Многие авторы не рекомендуют удобрять кусты азотом уже после 15 июля, но сейчас достаточно частое явление – долгая и теплая осень.) Через две недели стоит подкормить розы калийно-фосфорными удобрениями, а еще через неделю – сульфатом калия.

В сентябре я перестаю рыхлить землю в розарии и прекращаю полив. В начале месяца последний раз подкармливаю калимагнезией. Отцветшие цветки уже не обрезаются, завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Невысоко окучиваю молодые кусты этого года посадки до наступления первых заморозков.

Немалая часть споров приходится на вопрос обрезать листья перед укрытием или нет. Лично я их удаляю. На своем опыте убедилась, что на моей земле это делать необходимо. Участок старый, не очень солнечный из-за близости соседских деревьев. Не хотелось бы создавать грибкам улучшенные условия зимовки. К тому же имела возможность убедиться на личном опыте, как оставленная под лутрасилом листва загнивала между пригнутыми побегами. Листья я не обрываю, а обрезаю обычными ножницами. Начинаю эту немного нудную процедуру с нижней части кустов в октябре. Последние листья обрезаю перед самым укрытием.

Я не раз задавала себе вопрос, обрезать розы перед укрытием или нет. В большинстве случаев стараюсь пригнуть практически все растения. Как же быть, если побеги гнутся плохо даже в теплую погоду и при малейшей попытке это сделать выламываются у самого основания?

Одна из таких капризниц у меня Westerland. Зачем мучиться, теряя побег полностью? Просто обрезаю куст на нужную высоту, так чтобы его было удобно укрыть. Это же проделываю с большинством плохо гнущихся чайно-гибридных роз, оставляя приблизительно 40 см.

В октябре отвязываю от опор плетистые: пусть привыкают к горизонтальному положению. Пригнуть розы желательно до наступления заморозков, в холодную погоду побеги плохо гнутся и ломаются. Начинать стоит постепенно, так чтобы справиться к концу октября. Слегка стягиваю побеги синтетической веревкой и пришпиливаю дугами из металлических прутков. Их можно обернуть старыми капроновыми колготками или подложить кусочки пенопласта, чтобы не травмировать стебли. Если какие-то розы упрямятся, пригибаю их в несколько приемов.



Встречаются такие мощные особы, которые при любой попытке их укротить, выстреливают вверх, например Aloha и Rosarium Uetersen. Надеюсь, вы не будете шокированы, но с этими «монстрами» я поступаю достаточно жестоко: придавливаю их деревянными досками, прибавляя сверху для веса пару кирпичей. Поверьте, гибкости побегам хватает, чтобы не сломаться. Через неделю «упрямицы» смиряются со своей судьбой и привыкают к горизонтальному положению, тогда доски можно убрать, а розы пришпилить к земле дугами.

Еще один волнующий многих момент – окучивание. Каждый должен решить сам для себя – окучивать или нет. Я практически отказалась от окучки после того, как несколько раз весной часть моих роз оказалась с черными побегами под окучкой. Окучиваю лишь молодые растения смесью песка и земли, которую заготавливаю заранее и храню в сухом месте.

С каркасом для укрытия мне не менее сложно. Понятно, как его сделать, если цветник ровной геометрической формы. А когда он произвольной формы, к тому же занимает почти все шесть соток? Промучившись пару лет, я однажды сдалась и на часть пригнутых роз просто накинула лутрасил. Весной с радостью обнаружила, что розы неплохо перезимовали и без каркаса. С тех пор поступаю так, как мне удобно. Каркасом служат лишь дуги, которыми я пришпиливаю плети, а в больших по площади цветниках я дополнительно ставлю по центру старые поленья. Сразу оговорюсь: зима нас не балует высокими сугробами, поэтому мои укрытия не испытывают большой снеговой нагрузки.

Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет. Знаю по себе, как эта рекомендация заставляет мучиться, вызывая море вопросов и сомнений. Рано – не рано, пора – не пора? Вот незадача, погода капризная, холода могут застать врасплох, а иногда, наоборот, осень сильно затягивается.

Во-первых, не переживайте: розы запросто выдерживают кратковременные понижения температуры. Во-вторых, слава тебе, добрый человек, придумавший лутрасил! Я спокойно накрываю им розы одним слоем в конце октября-начале ноября независимо от погоды. Перед этим опрыскиваю кусты раствором 3%-го железного купороса.

Даже если потом еще долго будет тепло, а последние годы такое бывает часто, розы не сопреют. И при понижении температуры вы будете спать спокойно, не переживая за своих любимиц. Лутрасил можно использовать несколько лет, старый обычно укладываю первым слоем.

До середины ноября стараюсь укрыть розы окончательно еще одним-двумя слоями лутрасила в зависимости от его плотности.


А вот что пишет о зимовке роз Стефан Федорович Недялков.

Для регионов с холодной зимой организация зимовки растений – это наиболее ответственная часть ухода за ними. Только при правильном укрытии роз можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0°С) кусты немедленно выходят из него, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При резком снижении температуры (ниже -3°С) в побегах замерзает сок. Образовавшийся лед разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда. Морозобоины могут не образоваться, если снижение температуры происходит постепенно. В этом случае побеги просто освобождаются от воды.

На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки иногда бывают настолько малы, что их невозможно обнаружить невооруженным глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис поврежденных побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0°градусов, как заражение растения становится весьма вероятным.

Этого не произойдет только в том случае, если соки, вытекающие из раны цветка, будут быстро высыхать и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими. Колебания температуры в укрытии нужно свети до минимума.

Для роз лучше всего подходит воздушно-сухое укрытие. Данный способ я с успехом применяю больше 30 лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобожденные от листьев побеги пригибаю к земле (но они не должны лежать на почве) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.

Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки (крючок можно изготовить из электродов для сварки – продаются на любом строительном рынке – прим. Qaz1971). Втыкаю его в землю (сколько войдет), а верхняя его часть огибает побеги.

Такой крючок можно воткнуть в почву и привязать к нему связанные побеги. При необходимости крючок заглубляю. Если нужно, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких метах веревкой. Побеги аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно, иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, Heideberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я делаю это в 2-3 приема. Вначале слегка наклоняю побеги в сторону, противоложную изгибу у их основания. В противном случае в месте изгиба происходит надлом.

Обычно обрезаю розы после 15 октября. В нашей климатической зоне (Стефан Федорович проживает в Республике Беларусь - 5 зона - примечание qaz1971)в это время короткий день и довольно прохладно. Поэтому не нужно бояться, что обрезка вызовет рост молодых побегов.

Один из вариантов укрытия роз – использование щитов из тонких досок или горбыля. Высота их не больше 80 см, длина – любая. Щиты сбиваю, не беспокоясь о том, что будут щели. Основная их функция – крепкий каркас и сглаживание колебаний температуры. Для устойчивых к болезням плетистых роз (например, Dortmund) не опасно соприкосновение побегов и щитов, так растение не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок укрытия. В местах касания долго задерживается влага, а это чревато заражением наиболее опасной для роз грибковой инфекцией – раком коры.

Деревянные щиты укрытия ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки.

Поверх щитов настилаю целую полиэтиленовую пленку (можно использовать и ту, которую снимаю осенью с пленочных теплиц). Если одного куска пленки не хватает, настилаю два-три внахлест и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер.

Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6°С не вредят розам. Заранее подгоняю подходящий материал для торцев (использую ДВП, отходы досок, фанеру). После замерзании почвы под укрытием при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них пленку.

Если розы растут одиночно, то для их укрытия использую ящики, которые в начале октября накрываю сверху пленкой, а наверх кладу укрывной материал (лутрасил, спандбол).

Мокрый снег и дождь не должны попадать вовнутрь, ведь влага наиболее опасна для перезимовки роз. Если на щитах лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5-8°С. В морозы внутри все покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см. При длительных оттепелях он тает медленно, в это время температура внутри укрытия не поднимается выше 0°С. В таком случае не создаются условия для размножения патогенных грибков.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, что они с момента укрытия и до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября до середины февраля солнце не прогревает пленку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Окучивание я не провожу. Испытал различные варианты, но никакого улучшения перезимовки они не дали. Даже стало хуже. Под окучкой, если она намокала, появлялись морозобоины. Но если сделать так, чтобы материал или почва оставались сухими всю зиму, тогда есть смысл окучивать отдельно стоящие невысокие розы, например чайно-гибридные, флорибунда.

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В теплые зимы я часто оставляю отдушины для проветривания растений. Данный способ укрытия имеет ряд недостатков:

- одному человеку трудно установить такие щиты;
- в феврале-марте трудно регулировать температуру под щитами, розы начинают прорастать и заболевать. Чтобы этого не происходило, нужно находиться рядом с розами и вовремя открыть торцы;
- невозможно установить укрытие на фигурных посадках;
- щиты нужно где-то складировать, они занимают много места.

Преимуществом данного способа является его дешевизна, а так же долгий срок службы этих щитов.

Любое воздушно-сухое укрытие желательно устанавливать на группу, а не на одну розу, иначе приходиться ее лучше укрывать, следовательно, под щитами будет мало воздуха. Он должен служить буфером для сглаживания резких скачков температуры, чтобы розы успели приспособиться к таким изменениям. В укрытии всегда тепло, нет ветра. Чем больше пространства охвачено, тем теплее внутри во время морозов.

Если кусты роз высажены в композиции с другими растениями, то из-за нехватки свободного места укрыть их таким способом будет сложно.
Можно воспользоваться и другим способом: затянуть сбитый каркас стеклотканью. Он должен быть таким, чтобы стеклоткань не провисала от мокрого снега. Воду данное укрытие практически не пропускает, «дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Его преимущества заключаются в следующем: можно изготовить фигурный, более легкий каркас по форме розария.

Такое укрытие было мною испытано суровой зимой 2005-2006 гг. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под ним мои розы прекрасно перезимовали.

Расскажу и о третьем способе, на который я перешел совсем недавно. Он тоже позволяет укрывать любые фигурные посадки роз, еще проще второго и требует меньше материала.

Сделайте каркас по форме, напоминающей посадки роз. Он должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не мог его прогнуть. Я изготовил каркас из арматуры (8 мм) в виде усеченной трапеции, использовал так же и другие материалы.

Класть на каркас сверху только укрывной материал нежелательно, поскольку он пропускает воду. Розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. Хотя два слоя нового укрывного материала марки 60 не пропускают воду, если не образовались впадины, поэтому так важно установить дуги погуще.

Если же укрывной материал обернуть сверху или снизу еще и полиэтиленовой пленкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Чтобы этого не случилось, обязательно нужно оставить торцы без пленки. Главное, чтобы ею были накрыты только розы. Попробовал несколько вариантов. Больше всего мне понравилось, когда полиэтиленовая пленка находится под укрывным материалом.

После обрезки и пригибания роз использую следующую технологию.


























Преимущества очевидны:
- Если на улице оттепель и нет снега, розы легко проветриваются. В феврале-начале марта в укрытии намного теплее, чем в открытом грунте, но розы сухие, и нет опасности развития грибковых болезней. Весной желательно приоткрыть торцы.
- Сооружение быстро разбирается и собирается, его хранение не требует много места.
- Использование на посадках с другими растениями, но в этом случае его, возможно, нужно будет снять пораньше. Если под таким укрытием окажутся луковичные растения, они зацветут на несколько дней раньше, чем в открытом грунте.
- На укрывной материал легко ложится снег и тает только в оттепель. Присутствие даже небольшого количества снега смягчает резкие перепады температур окружающего воздуха. Земля под укрытием тоже отдает свое тепло. Замораживание происходит медленно, растения успевают подготовиться.

Но есть и недостаток: укрытие роз воздушно-проницаемым материалом приводит к возникновению конвекции, то есть явлению переноса теплоты в газе. В данном случае произойдет выравнивание температуры над и под укрытием. Следовательно, температура под укрытием не будет сильно отличаться от температуры над ним. Поэтому, в случае суровой зимы, если не будет снега, оно только частично спасет растения от промерзания.

При подготовке статьи использованы материалы книги Ю.Тадеуш, С.Недялков "Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся"
Фото С.Недялкова http://photo.qip.ru/users/stefan1948/2415583//#mainImageLink (альбом Укрытие роз), фото из архива И.Махровой.