Правильная обрезка роз необходима не только для формирования красивых кустов или кроны штамба, она также регулирует силу роста побегов, способствует нормальному развитию куста и обеспечивает ежегодное обильное цветение. Проводя обрезку, необходимо знать и учитывать биологические особенности тех сортов, которые подлежат обрезке.
В основном при культуре роз применяют три способа обрезки: короткую или сильную; длинную или слабую; среднюю или умеренную.
После любой обрезки необходимо провести опрыскивание растений 0,5%-ным раствором медного купороса. При короткой обрезке удаляют почти весь побег, оставляя у его основания 1—2 хорошо развитых глазка. При длинной обрезке срезают только верхнюю часть побега и оставляют 8—10 почек у основания. Наконец, при средней обрезке побеги укорачивают наполовину, с оставлением 4—6 почек от основания побега.


Весенняя обрезка заключается в том, что сильно растущие побеги подрезают слабо, побеги среднего роста — умеренно, слабо-растущие — сильно.
Для обрезки надо иметь острый секатор с точно подогнанными лезвиями и центральным стержнем, хорошо смазанным машинным маслом. Тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный срез, который плохо заживает и превращается в очаг инфекции, в результате чего отмирает древесина. В северо-западных областях, в Средней полосе России и в других районах с повышенной влажностью, где отмечается стеблевой рак (Coniothyrium wernsdorffiae и С. fuckelii), обязательно надо проводить после обрезки (или одновременно с обрезкой, особенно в условиях оранжерей) профилактическое опрыскивание растений 1%-ным раствором медного купороса или 0,2%-ным препаратом топсип-М. Нож обязательно надо дезинфицировать спиртом или формалином.
При всякой обрезке побегов срез необходимо делать под острым углом, над спящей почкой, на расстоянии 6 мм от нее. Оставленная на вершине побега почка должна быть обращена не внутрь куста, а наружу.

Для обрезки нет твердо установленных календарных сроков, так как они зависят от района произрастания роз и от метеорологических условий весны, а также и от состояния почек.
Обрезку роз производят сразу перед посадкой и затем ежегодно ранней весной после снятия укрытий. Предпосадочная обрезка обычно сильная для всех сортов. В это время их обрезают так, чтобы привести в соответствие наземную часть куста с нарушенной корневой системой. Без обрезки растения приживаются плохо, чаще гибнут.
Там, где розы не укрывают на зиму и не окучивают (Южный берег Крыма, Закавказье), по данным В. Н. Клименко [1978], основную весеннюю обрезку можно производить с середины января и до середины марта (до набухания почек).Если после обрезки наблюдались заморозки, то по окончании их кусты роз следует тщательно осмотреть и если сердцевина стебля окажется побуревшей, значит, это место повреждено морозом и нужно сделать срез ниже его. Если же через некоторое время после заморозков почки тронутся в рост значительно ниже места среза, следует опять обрезать пораженную часть стебля до первой живой почки.

Обрезка однолетних растений.К однолетним растениям при формировании применяется средняя обрезка (при которой побег срезают наполовину, примерно над 4—6-й почкой), а также удаляются все слабые побеги.
На очень легких и песчаных почвах следует обрезать только кончики побегов, а более основательную обрезку надо делать на второй год, когда корни разовьются лучше.

Обрезка двухлетних растений. На второй год на каждой ветке образуется по два и более побегов от основания, так называемых базальных (т. е. вырастающих из корневой шейки), побегов восстановления, предназначенных для замены старых. Иногда эти побеги совершенно неправильно считают жировыми, или побегами-«выскочками», которые будто бы ослабляют розы [Козьминский, Вечерябина, 1972]. Неопытные садоводы вырезают их до самого основания и наносят этим большой и часто непоправимый вред растениям. Между тем именно побеги восстановления обеспечивают обильное цветение и, главное, долголетие. Ведь одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который проникнув в глубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так, ежегодно возобновляя надземные и подземные органы, роза обеспечивает себе длительное существование. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через сравнительно короткий промежуток времени куст стареет, перестает цвести и погибает. Выкопав такой куст, можно увидеть, что его корневая система атрофировалась и состоит из немногих толстых корней, полностью лишенных мелких всасывающих корешков.
Таким образом, приходится иметь дело с двумя типами веток: двухлетние обрезают сильно, на 2—3 глазка от основания, а однолетние—слабо, ниже отцветших цветков над верхней, хорошо сформированной почкой.

Обрезка трехлетних и более взрослых растений. При обрезке надо сначала полностью удалить все мертвые и слабые побеги, а также короткие побеги, выросшие после обрезки предыдущего года. Затем для образования хороших цветков следует срезать все боковые побеги (независимо от их толщины), которые растут к центру куста (это делается для того, чтобы центр куста мог получить больше света и воздуха).
Опыты показывают, что при слабой обрезке цветение у роз наступает на неделю раньше, чем у роз, обрезанных сильно.Сильная обрезка дает меньше цветков, но они бывают крупнее и ярче. У чайно-гибридных роз цветение на таких побегах начнется на 1—1,5 месяца позднее, а у ремонтантных может не быть совсем.Применение слабой обрезки вызывает обильное возникновение побегов от основания куста. Для того чтобы куст был хорошо облиствлен, надо в средней и нижней его части срезать 1—2 побега несколько сильнее. От этих коротких срезов образуется сильная поросль, хорошо покрытая листвой.Если после теплой осени и зимы, когда побеги еще не закончили свой рост, внезапно наступят морозы, весной все кусты надо обрезать коротко — на несколько сантиметров от уровня почвы.

Обрезка чайно-гибридных роз.

У чайно-гибридных роз в результате основной весенней обрезки развиваются цветочные побеги, которые зацветают в эту же весну. Наиболее часто пользуются средней обрезкой, она позволяет выращивать кусты, пригодные как для декоративного оформления, так и для срезки цветов [Козьминский, Вечерябина, 1972].
При культуре на срезку производят сильную обрезку побегов, оставляя на каждом из них по 1—2 почки. При такой обрезке растения развивают довольно сильные побеги с очень крупными, хорошо сформированными цветками.
Обычно стремятся получить хорошо сформированный куст из 3—5 сильных веток. Однако, когда необходимо добиться возможно более раннего цветения, розы обрезают слабо, оставляя самые верхние, наиболее развитые почки. Слабую обрезку, по рекомендации В. Н. Клименко [1972], применяют ко всем сильнорослым сортам чайно-гибридных роз (Глория Деи, Климентина, Буканир и др.) — обрезают на 8—10 глазков.При этом Н. И. Соколов [1974] отмечает, что при обрезке чайно-гибридных роз необходимо учитывать вызревание побегов, силу роста куста, способность образования отрастающих побегов. Сильнорослые сорта с их хорошо вызревшими жизненными побегами обрезают в зависимости от применения в озеленении.
Так, например, при озеленении розами парков, школ, больниц, учреждений, других общественных мест они обрезаются длинно (на 8—12 глазков). В этом случае цветение будет пышным и создаст декоративный вид.На приусадебных участках, где цветы предназначены на срез, их обрезают коротко, на 3—5 почек. В этом случае цветки будут крупными, сочными, красивыми.


Обрезка сортов группы флорибунда.
У сортов роз группы флорибунда при весенней слабой обрезке цветение наступает рано. При сильной обрезке кусты получаются с сильно вытянутыми побегами и цветут в августе, а некоторые сорта лишь в сентябре, образуя цветки на концах длинных полегающих побегов (Альпин Глоу).Лучшие результаты у этой группы дает умеренная обрезка на 4—6 глазков. Такая обрезка способствует нормальному развитию побегов и обеспечивает своевременное обильное летнее цветение. Рекомендуется при обрезке не оставлять на кусте древесину старше двух лет. Чтобы розы цвели непрерывно и летом и осенью, отцветшие соцветия незамедлительно вырезают до первой верхней хорошо развитой почки. В случае сильного загущения кусты прореживают, удаляя все слаборазвитые побеги, направленные внутрь куста.У роз, привитых на розе канина, летом появляются побеги шиповника, вырастающие на корневой шейке подвоя. Иногда подвой образует длинные подземные побеги, прорастающие на значительном удалении от куста. Развитая дикая поросль угнетает культурный привой и вызывает у него затухание роста. Если не принимать своевременных и действенных мер, культурный привой отмирает полностью.
Дикую поросль следует удалять радикально. Для этого отгребают землю от куста, обнажают место, откуда появился дикий росток, и вырезают его на кольцо, не оставляя даже самого короткого пенька. Если же поросль обрезают над поверхностью почвы, то после обрезки вместо одного вырастают два, а иногда и несколько новых диких побегов. Поросль необходимо вырезать систематически через 10—12 дней, вплоть до укрытия роз на зиму. После обрезки растения полить слабым раствором марганцовокислого калия, что предохраняет срезы от заражения.
Летняя обрезка сортов группы флорибунда дает возможность получать три — четыре периода почти непрерывного цветения.

Обрезка полиантовых роз. Для слаборастущих роз применяется сильная обрезка, для сильнорастущих — слабая. Сильная обрезка сильнорастущих сортов еще более увеличивает силу роста, в результате чего цветение отодвигается на осень, причем цветки появляются только на концах побегов.В результате такой обрезки побеги не успевают закончить к зиме свой рост и остаются с невызревшей древесиной, которая легко поражается различными болезнями, что особенно опасно в тех районах, где растения на зиму укрывают. Поэтому их надо обрезать на 4—5 глазков. Мелкоцветковые полиантовые розы весной обрезают очень коротко, оставляя на сильных побегах до 2—3 почек, а на слабых до 2 почек. Эти сорта склонны к сильному ветвлению и при хорошей агротехнике дают массу новых побегов, зацветающих в этом же году. Обильным ветвлением и быстрым образованием новых побегов от корневой шейки можно объяснить тот факт, что большинство сортов полиантовых роз цветет беспрерывно с июня до заморозков. При весенней обрезке приходится сильно прореживать кусты, часто вырезая до основания мелкие веточки, которые мешают развиваться основным скелетным ветвям. В зависимости от возраста куста у сортов этой группы нужно оставлять не больше 5—8 побегов.Благодаря непрерывности цветения и довольно значительной морозостойкости полиантовые розы получили широкое распространение.В связи с тем, что этим розам дается короткая обрезка, необходимо уделять особое внимание удобрению почвы, без чего невозможно добиться эффектного продолжительного цветения.

Обрезка почвопокровных роз. Обрезка почвопокровных роз предусматривает умеренную обрезку, предотвращая излишнюю загущенность куста и вырезку старых побегов. Можно также производить корректировочную обрезку, придавая этим розам необходимые Вам размеры и формы.

Обрезка миниатюрных роз.
Миниатюрные розы обрезают очень аккуратно. Эти растения очень маленькие и их обрезку нужно вести с особой осторожностью и очень продуманно, чтобы не повредить и не загубить растение вовсе. Чаще всего им хватает небольшого санитарного укорачивания на 1/3 от их высоты.

Обрезка ремонтантных роз. Ремонтантные розы зацветают обычно в середине июня. В то время как основные побеги заканчиваются цветками, из верхних почек их образуются ремонтирующие побеги, обеспечивающие повторное цветение куста. Из нижних почек, от самой корневой шейки, развиваются побеги, которые частично (у отдельных сортов) зацветают. Некоторые из них не дают цветков в текущем году, но они служат фундаментом, на котором будет протекать цветение на следующий год.Сразу после снятия зимнего укрытия у ремонтантных роз удаляют ветви, пораженные морозом или грибными заболеваниями.При весенней обрезке куст формируется с 5—6 сильными побегами. У старых кустов ремонтантных роз допустимо оставлять до 10 побегов.Обрезку ремонтантных роз в проводят так, чтобы на побегах оставалось 5—7 почек, у сильнорослых сортов на отдельных ветвях можно оставлять по 10— 12 почек [Номеров, 1965, 1973].В условиях Крыма для получения большого количества цветков и побегов замещения весной обрезают на кусте 1—2 самых сильных побега над 8— 10-й почкой, а остальные побеги — над 4— 6-й почкой. Из нижних почек разовьются сильные побеги замещения, которые и дадут цветение на следующий год [Клименко, 1973].
При оформлении парков и скверов сильнорослые сорта ремонтантных роз можно использовать по типу парковых, ежегодно обрезая только концы побегов на сильную внешнюю почку и вырезая поврежденные ветви. Так можно сформировать сильно разветвленный высокий куст, дающий обильное цветение. В этом случае необходимо тщательно укрывать растения на зиму и вносить увеличенную дозу удобрений. Через несколько лет, когда у растений снизится интенсивность цветения, их обрезают коротко, а развившиеся новые молодые побеги замещения через год обрезают по описанному способу.

Обрезка плетистых, или вьющихся, роз.

У всех вьющихся роз перед посадкой делается короткая обрезка.Для обеспечения обильного полноценного цветения у плетистых роз, а также сильного роста и вызревания побегов замещения И. И. Штанько и А. С. Лялина [1963] рекомендуют удалять в начале вегетации все лишние прорастающие почки (и в дальнейшем делать это систематически), ограничивать цветение, не допуская перегрузки цветками, так как это задерживает появление побегов замещения и угнетает их.Рекомендуется также оставлять на кусте 3—5 цветущих плетей и столько же полноценных побегов замещения.Т. А. Алейникова [1960] изучала цветение у вьющихся роз при весенней обрезке и пришла к выводу, что у сортов Эксцельза, Дороти Перкинс весной надо удалять все отцветшие двухлетние малопродуктивные побеги, оставляя на кусте только 4—6 сильных однолетних осевых побегов. У сортов Поль Скарлет Камбер и Нью-Доун надо весной сохранять все побеги в возрасте от 1 до 3 лет, включая боковые. Побеги старше 3—4 лет необходимо удалять.
При обрезке вьющихся роз групп многоцветковых и вихура необходимо подходить к каждому сорту индивидуально и учитывать состояние каждого растения. Сорта, у которых от основания не всегда отрастают новые побеги, обрезают по мере необходимости, удаляя лишь старую древесину. Остальные же ветки, на которых в текущем году уже были цветки, следует ранней весной до распускания почек обрезать на 3—4 глазка.
На некоторых оставленных главных стеблях появляются сильные боковые побеги. Если их осенью для лучшего вызревания обрезать до половины, то весной их надо обрезать на 3 хорошо развитых глазка у основания.
В условиях Московской области при сильном подмерзании или подпревании, а также при поражении побегов грибными болезнями (особенно инфекционным «ожогом и серой гнилью»), когда их приходится резать коротко, цветение этих групп в текущем году не наблюдается [Михайлов, 1965; Номеров, 1965].
Особое внимание при культуре плетистых роз следует уделять вопросу сохранения однолетних плетей. До заморозков их листья необходимо оборвать, побеги связывают шпагатом и пригибают к земле, а после заморозков под связанные плети кладут лапник. Сверху их также накрывают лапником, поверх лапника насыпают торф или землю слоем 10—15 см. При таком укрытии плети сохраняются довольно хорошо: не подмерзают, а главное — очень редко поражаются инфекционным «ожогом» [Штанько, Лялина, 1963].
У многих сортов в северо-западной части России (Ленинградская область), кроме сорта Ныо-Доун, побеги необходимо сохранять на всю длину и только самые верхушки с недоразвитыми почками можно удалять. Сорт Нью-Доун стоит особняком в ряду плетистых роз [Козьминский, Вечерябина, 1972]. У него, как у чайно-гибридных и полиантовых роз, любой побег, откуда бы он не появился, зацветает в первый год вегетации. Поэтому сорт Нью-Доун можно культивировать как плетистую, как парковую и как кустовую розу.
Чтобы выращивать розы сорта Нью-Доун в форме низких кустов для посадки на рабатки и клумбы, весной их подвергают сильной обрезке. При ежегодной систематической обрезке кусты сорта Нью-Доун не превышают 80—100 см, но образуют сильные побеги замещения и внешне напоминают кусты чайно-гибридных роз.
Плетистые розы сорта Рамблер требуют прочистки усыхающих, поврежденных или устаревших ветвей и обрезки верхушек буйно растущих побегов. После летнего цветения все отцветшие побеги обрезают у основания, так как они цветков больше не дают и будут только мешать развитию новых сильных побегов (побегов замещения), зацветающих на следующий год. Слабые побеги замещения зацветают через 2 года [Клименко В. Н., Клименко. 3. К., 1974].
Сорта группы вихура и других крупноцветковых роз, цветущих в течение лета 1 раз, подрезают после цветения. При этом срезают на 2—3 почки цветущие стебли, удаляют всю корневую поросль, перекрещивающиеся ветки и очень старые плети, а также сухие и поломанные ветки. После указанной обрезки необходимо провести опрыскивание препаратом топсин-М (1%-ным раствором) [Миско, 1981].
У повторно цветущих крупноцветковых вьющихся роз цветущие побеги подрезают на 3—4 почки, а также удаляют всю отмершую древесину и старые плети.
Сорта, у которых от основания не всегда отрастают новые побеги, подрезают по мере необходимости, удаляя лишь старую древесину. Оставленные же ветки, на которых в текущем году уже были цветки, следует ранней весной до распускания почек обрезать на 3—4 глазка.
На некоторых оставленных главных стеблях появляются сильные боковые побеги. Если их осенью для лучшего вызревания обрезать до половины, то весной их надо обрезать на 3 хорошо развитых глазка у основания.

Обрезка парковых роз.
Парковые розы (гибриды розы морщинистой, прованские, дамасские, центифольные, центифольно-моховые и др.) подвергаются длинной обрезке.Чтобы обеспечить парковым розам обильное цветение и долголетие, стареющие побеги следует вырезать регулярно, каждую весну. Этот агроприем способствует появлению побегов восстановления и обновлению корневой системы роз.
Если эту обрезку не производить систематически, кусты парковых роз становятся слишком загущенными, состоящими из побегов всех возрастов, часть которых, более старых, переходит в фазу затухания роста. Такие кусты подвергают весной прореживающей обрезке и обработке 0,5%-ным медным купоросом. Вместе со старыми вырезают и молодые, слаборазвитые побеги. Правильно •сформированный куст не должен иметь более 7 побегов. Если оставленным побегам более 3 лет, то для осветления кроны у них вырезают и часть веток первого порядка, направленных внутрь куста или перекрещивающихся с другими ветками. После прореживающей обрезки должны оставаться только вполне здоровые, хорошо развитые побеги, равномерно расположенные по окружности куста. При старении кустов их «омолаживают», вырезая до основания старые ветви; короткая обрезка вызывает бурный рост молодых побегов.
По данным И. И. Козьминского и Т. А. Вечерябиной [1972], в Ленинградской области старые, запущенные насаждения парковых роз можно вернуть к жизни омолаживающей обрезкой. У таких кустов до основания вырезают все побеги с затухающим ростом и оставляют не более 2—3 самых сильных. Землю вокруг кустов глубоко перекапывают и вносят в нее удобрения: ведро навоза и 40 г суперфосфата на куст. Кроме того, для стимуляции образования новых корней кусты поливают раствором гетероауксина из расчета 100 мг на 10 л воды. Из отрастающих побегов оставляют не более 3—4 самых сильных, которые составят в будущем основу возрожденного куста. В течение лета проводят 2 подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами, а в конце августа — калийным и фосфорным.В следующем сезоне ранней весной удаляют все старые побеги. При регулярном уходе омоложенный куст будет еще многие годы обильно цвести, ни в чем не уступая молодым растениям.
В Крыму [Клименко В. Н., Клименко 3. К., 1974] у парковых и моховых роз при обрезке удаляют всю мертвую древесину, а старые побеги, если их много, срезают до уровня почвы.Растения необходимо формировать, срезая сильные побеги на более или менее одинаковой высоте.Розы Ламберта надо обрезать каждую весну на 1/3.

Обрезка штамбовых роз.

Степень обрезки штамбовых роз зависит от группы, силы роста куста, а также состояния растения после перезимовки. Хорошо перезимовавшие розы обрезают длиннее, оставляя примерно на 2—5 почек больше, чем при обрезке тех же сортов кустовых роз. При обрезке особенно тщательно нужно следить за вырезкой побегов, направленных внутрь кроны или загущающих крону штамба, так как обилие побегов в кроне штамба снижает цветение. Обрезку ведут на внешнюю почку, причем, обрезая ветки на определенную длину, можно регулировать направление будущих побегов, формирующихся из почек, и тем самым придавать кроне штамба желательную форму. Если за период зимовки растения оказываются поврежденными (подмерзание, поражение болезнями), то их обрезают на сильную живую почку. В результате прищипки побегов и торможения цветения, а также тщательного ухода крона штамба восстанавливается и цветение наступает, но с некоторым запозданием. Сильно поврежденные штамбовые розы обрезают до живой части, пригибают к земле и крону покрывают рыхлым перегноем или сырой торфяной крошкой, что способствует пробуждению спящих почек. После того как почки тронулись в рост, укрытие снимают и на 2—3 дня крону накрывают еловым лапником или обертывают рогожей, которую периодически смачивают водой. В дальнейшем путем прищипки отдельных побегов крона у штамбов восстанавливается [Михайлов, 1968].
У старых штамбовых роз, которые чаще всего повреждаются в период зимы, иногда развиваются побеги из спящих почек, расположенных на старых ветвях, которые обрезались в прошлые годы. Это дает возможность, вырезая обмерзшие части кроны штамба, произвести омоложение кроны. При хорошем уходе сформированная новая крона сохраняется еще 2—3 года.При обрезке плакучих штамбовых роз, на которые прививают главным образом вьющиеся сорта розы вихура, надо думать не только о текущем, но и о будущих годах. Обилие цветков на сезон обеспечивают побеги, образовавшиеся в результате обрезки прошлого года.Удалять следует все слабые, поломанные и пораженные побеги. Затем необходимо путем обрезки подготовить побеги для цветения в следующем году. С этой целью надо выбрать два среднерослых побега, по одному с каждой стороны, и обрезать их на высоте 15 см от основания.


Кроме весенней обрезки роз существует еще летняя и внеочередная:
Летняя обрезка роз. В жаркий летний период многие сорта прекращают цветение, в результате чего в значительной степени теряются их декоративные достоинства и резко сокращается выход цветочной продукции.В связи с этим В. Н. Клименко [1978] проведены исследования по изучению летней обрезки для продления периода цветения у сортов Кордес Зондермельдунг, Глория Деи, Кримсон Глори, Президент Герберт Гувер, Синьора, Лос-Анжелес, Фрау Карл Друшки, Кирстен Паульсен и др. Установлено, что продолжительность цветения роз можно увеличить путем смещения периода цветения, а также обрезкой после цветения увядших и засохших цветков.В целях смещения периода цветения у сортов роз на жаркий период лета в мае проводилась однократная обрезка молодых побегов над верхней почкой ниже бутона, на котором уже появилась окраска.В результате такой обрезки цветение наступало в жаркое время лета и продолжалось более 1 мес. Количество цветков на опытных кустах при этом увеличилось в 3 раза по сравнению с контрольными.Для смещения периода цветения у роз на более позднее время проводилась сильная обрезка побегов с оставлением двух нижних почек у основания побега. Опыт показал, что лучшие результаты по смещению сроков цветения роз на более поздние и по увеличению продолжительности цветения дает сильная обрезка побегов.
Кроме того, при сильной обрезке образуются цветки наиболее крупных размеров, а куст приобретает красивую форму.
Одной из наиболее важных летних работ является удаление увядших, пораженных и засохших цветков. В конце июня после окончания массового цветения увядшие и засохшие цветки необходимо срезать над первой или второй хорошо развитой почкой ниже цветоножки или соцветия и опрыснуть 0,1%-ным топсином. После этой обрезки образуются новые сильноцветущие побеги, которые цветут в июле.После второго цветения в июле увядшие и засохшие цветки следует срезать над первой или второй почкой. Эта обрезка обеспечивает третье длительное осеннее цветение.
Для лучшего роста цветочных побегов после каждой летней обрезки необходимо проводить подкормку роз навозной перебродившей жижей из расчета 1 — 1,5 ведра на куст и опрыскивание препаратом фундозолом в 0,2%-ной концентрации.
При срезке цветов для букетов, а также заготовке черенков побеги следует срезать так, чтобы у основания их в зависимости от силы роста оставалось по крайней мере 2—3 глазка, из которых в дальнейшем вырастут новые цветочные побеги.Срезать побеги с цветками рекомендуется по возможности вечером или утром, когда еще прохладно и бутоны находятся в начале стадии раскрывания — с двумя отогнутыми лепестками. В этом случае они гораздо дольше сохраняют свежий вид. Осенью цветки нужно срезать в то время, когда раскроется примерно четвертая часть лепестков.
Внеочередная обрезка роз. Через месяц после весенней обрезки иногда обнаруживаются ошибки, допущенные при этой работе. Так, например, при обрезке плохим инструментом остаются раздавленные концы побегов. Такие побеги надо обрезать до ближайшей хорошо развитой почки, смотрящей наружу от середины куста. Могут также быть обнаружены, сломанные отмершие ветки или побеги, их тоже обрезают.
Обязательно должны быть удалены молодые побеги, растущие внутрь куста, так как загущенная центральная часть куста может стать в дальнейшем рассадником болезней и вредителей.Иногда после обрезки на кустах образуется или очень много (5—12) новых побегов, или очень чахлые. Лишние и слабые побеги лучше удалить. Отсутствие обрезки приводит к ранней гибели растений, особенно четко это наблюдается на чайно-гибридных, ремонтантных и пернецианских розах.
Опыты показывают, что вовремя и правильно обрезанные растения могут обильно цвести 16—18 лет, практически до 25 лет, если обрезку сочетать с правильной агротехникой. Нарушение этого соответствия, «боязнь» резать розы коротко при высадке нередко приводят к гибели высаженных растений.
Летом на кустах роз часто развиваются жировые побеги, которые надо обрезать на 60 см; можно ограничиться только пинцировкой их верхушек и этим задержать рост.
Осенью на кустах часто появляются длинные сильные побеги, которые надо укоротить приблизительно на длину остальных побегов, делая при этом косой срез.
Главная цель обрезки — обновление растения, получение достаточно сильных побегов, которые и создали бы сильный, здоровый куст, а вследствие этого — получение обильного и продолжительного цветения. Известно, например, что растения не подвергающиеся ежегодной обрезке, включая даже парковые розы, через несколько лет отстают в росте, не дают сильных годичных молодых приростов, а также молодых побегов от корневой шейки, чаще подвергаются грибным заболеваниям, меньше реагируют на агротехнические мероприятия (подкормку, рыхление и др.), дают мало цветков, которые к тому же год от года мельчают и теряют махровость, т. е. такие кусты садовых роз «дичают».Привитые розы более чувствительны к обрезке, чем корнесобственные. Отсутствие обрезки приводит к ранней гибели растений, особенно четко это наблюдается на чайно-гибридных, ремонтантных и пернецианских розах.



Список использованной литературы:
Клименко В. Н, Розы. Симферополь, 1966.
Номеров Б. А. Культура роз в средней полосе СССР, изд. 2. Изд-во МГУ, 1965.
Опыт выращивания роз (Сборник статей). М., «Колос», 1965.
Штейнберг П. Н. Грунтовая культура роз. СПб., 1907.
Xржановский В. Г. Розы. М., «Советская наука», 1958.
Журнал «Нескучный сад», Украина, Спецвыпуск №6 Все о розах