Часть первая. Предыстория.

C 1991 после переезда из Москвы в Калужскую область пришлось учиться хозяйствовать на земле. В наследство достался садовый участок чуть больше шести соток в садовом товариществе. Раньше приходилось только помогать в прополке и сборе урожая, теперь все нужно было делать самой.
Осваиваю сад и огород. Конфуз – посеяла морковь, а выросла петрушка…Семена так были похожи :)) Учусь природному земледелию…Журналы, книги, библиотека…Эксперименты по наиболее оптимальному расположению гряд, их конструкции. С формой гряд экспериментировала несколько лет, они у меня и раньше были как бы стационарными, меняла только культуры в них - своеобразный севооборот. Форма была и стандартная - насыпная со скошенными краями, и "корытообразная" с бортиками из земли. Но земляные бортики зарастали сорняками и приходилось часто "развальцовывать" их и заново восстанавливать. Так и пришло решение деревянного обрамления гряд и розариев в том числе. Этот прием использую с весны 2014 года. Перед устройством ограждения муж колышки и доски обработал отработкой, а потом я их покрасила. Весной 2017 года пришлось расширять один из розариев для подселения новых роз, все колышки и доски даже и не тронуты гнилью. Вот краску обновлять приходится ежегодно. Сколько прослужат еще - время покажет, но еще года на три, думаю, хватит.
С землей работала, как основная масса садоводов. Перекопка перед посадкой, после сбора урожая. Минеральные удобрения, иногда навоз, если удавалось купить. Будучи сторонницей траволечения, я сразу перестала использовать ядохимикаты для защиты сада и огорода от вредителей и болезней.
Борьба с вредителями и болезнями… Поражения и победы… Сад ломится от яблок и ягод, картофель – сам 15-20! Надоело раздавать излишки урожая, сокращаю объемы посадок… Фитофтора, парша, мучнистая роса и иже с ними периодически одерживают верх. И снова - книги, журналы, библиотека…Конспекты, лунный календарь, начало экспериментов по защите от болезней и вредителей травами. Но как же это трудно – семья, работа, сад!

Часть вторая. Использование настоев трав для защиты сада и огорода.

Настои

Зеленое удобрение - крапива, пижма, ромашка, хвощ, пастушья сумка.
- 1 кг резаной травы на 10 л, настоять неделю, 1л настоя на 10л
Хвойный концентрат – огневка, плодожорка, тля, паутинный клещ
- 3-4 стл на 10л, использовать 1 раз неделю
Ботва томата, картофеля - тля, гусеницы, плодожорка, белянка, совка, моль, блошки, паутинный клещ
- 1,2 кг зеленой на 10л, настоять 4 ч,
- 0,8 кг сухой на 10л, настоять 1 день
Чеснок – тля, клещи, медяницы, клещи, гусеницы
- 200-300 гр. через мясорубку или мелко порезать на 10л, настоять день
- 300гр листьев на 10л, настоять день
- Фитофтора-200гр на 1л, настоять закрытым 5 дней, использовать 250гр на ведро
Лук – паутинный, почковый клещи, совка, цветоед, тля, уховертка
- шелуха с отходами - 1/3 на 10л, настоять 4-5 дней, при использовании развести до светло-коричневого цвета
- шелуха - 200гр на 10л, настоять 8-10ч, 3 раза через 5дней
- 100гр свежего мелко резаного на 3л, настоять 8ч, 3р через 5 дней (клещи, цветоед)
Горчица – тля, слизни, клещи, огневка, гусеницы,
- 20гр на 10л, настоять 2 дня, при использовании долить еще 4л воды
- МР, парша – 100гр на 10л, настоять 2 дня
Чистотел – тля, блошки, медяницы, слизни
- 100гр сухого сырья на 1л, настоять 1 день
- 3-4 кг зеленой массы на 10 л, настоять сутки
Тысячелистник – тля, клещи, медяницы, яблочная моль, белянка, слизни
- 800гр сухого сырья на 10л, настоять 2 дня, добавить 30гр мыла
- 2,5 кг зеленой массы на 10л, настоять закрытым 3 дня
Ромашка – тля, клещи, гусеницы, мыши, плодожорка
- 1 кг сухого сырья на 10л, настоять 12ч, разбавить 1/3 +30 гр мыла
- 1-3 кг зеленой массы на 10л, настоять сутки, разбавить 1/4
- 20гр цветов на 10л, настоять 12ч
Зола – колорадский жук, огневка, блошки, фитофтора
- 300гр на 10л кипятить 20 мин
- 1/3 ведра на 10л, настоять 2 дня
Лопух – белянка, совка, гусеницы
- 0,5 ведра резаных листьев на 10л, настоять 3 дня, 4 раза через неделю
Табак, махорка – тля, блошки, клопы, гусеницы, клещи, пилильщики
- 400гр на 10л, настоять 2 дня, разбавить1/2+30гр мыла
Перец горький – тля, гусеницы, слизни
- 1кг свежего или 0,5 кг сухого на 10л, кипятить 1ч в закрытой эмалированной посуде, настоять 2 дня, разлить в стеклянную посуду, укупорить.
- для применения: до распускания почек - 0,5л на 10л+30гр мыла, летом 100гр на 10л+30гр мыла
Хвоя, молодой прирост – гусеницы, тля, клещи
- 200гр на 2л, настоять 6 дней, добавить 20л воды
- 2кг однолетних приростов на 8л, настоять 5 дней, развести 1/10
Одуванчик - тля, гусеницы, клещи, колорадский жук, слизни, медяницы
- 400гр листьев (или 200гр с корнями) на 10л, настоять 2ч. Применять 2 раза через 4-5 дней по почкам, после опадения лепестков
Календула – гусеницы, цветоеды, листовертки, моль, клещи, фузариоз, нематода
- 200гр семян на 10л, настоять 3-4ч
- 200гр цветов на 8л, настоять 1день
- 1кг зеленой массы на 10л, настоять 1день
Алоэ – тля, клещи
- 1кг резаных листьев на 10л, настоять 10ч. Применять 3 раза через 5 дней
- семена для повышения иммунитета и всхожести выдержать 5-8 ч в соке 1/1 с водой
Бархатцы – тля, грибные болезни
- 1/2 ведра сухих цветов долить до 10л, настоять 2 дня
- 2-3кг зеленой массы на 10л, настоять 1 день
Хрен –тля, клещи
- 1/3 ведра резаных листьев, корней долить до 10л, настоять 1ч. Использовать гущу можно 2-3 раза, доливая до 10л

Вредители

Тля - 1 чл соды пищевой + дегтярное (зеленое) мыло на 1л
- 200гр чеснока или лука на 1л, настаивать неделю, развести 1/50
- 200гр табака на 5л, настаивать 2 недели, развести 1/1
- 100гр жидкого мыла или 300гр хозяйственного мыла (стружка) на 10л
- 150гр листьев одуванчика+100гр толченого чеснока на 10л
- 0,5кг резаного чистотела на 10л, настоять 2 дня
- 20гр горчицы на 10л
- 1,5 кг резаной картофельной или помидорной ботвы на 10л, настоять 4ч
- 1/3 ведра резаных листьев хрена на 10л, настоять 1ч
Слизни
- 100гр горчицы на 10л
- 100гр соли на 10 л
- Нашатырный спирт 1/6 с водой
- 25мл 9% уксуса на 10л
- 1стл перца+1 стлгорчицы+1стл золы на 10л
Долгоносик
- фитоверм 4 мл/1л
- 100гр горчицы на 3л
- 40гр хозяйственного мыла+ 3кг золы на 10л
- 5гр марганцовки на 10л
- 1чл йода на 10л
- 2стл нашатырного спирта на 10л
- 200гр горчицы на 10л
- 200гр луковой или чесночной шелухи на 10л, настоять 2 дня
Гусеницы
- 1,2 кг помидорной ботвы на 10л, настоять 4ч; 2л раствора на 8л воды+1 стл мыла
- 1 стл соли на 10л
- 100гр горчицы на 10л, настоять 10 дней+40гр хозяйственного мыла
- 400гр табака на 10л, настоять 1 день
Клещи
- 1 чл йода на 10л
- 200гр луковой или чесночной шелухи, настоять 2 дня
- 100-150 гр давленого чеснока на 10л
- 1кг резаных листьев алоэ на 10л, настоять 10ч
Колорадский жук
- 1 ст полыни через мясорубку+1 ст золы на 10л, настоять 3ч+1 стл жидкого мыла
- 1/3 ведра резаной полыни на 10л, настоять 2дня
- 1/2 ведра листьев тополя, настоять 3 дня
- 500гр пижмы или ромашки на 10л, настоять 1 день
Плодожорка
- 0,5л банку сухих корок цитрусовых на 10л, настоять 8ч
Мучнистая роса, пятнистости, мозаика
- 1/3 ведра коровяка, перепревшего сена на 3л, настоять 3 дня, развести 1/3
- 300гр золы+40гр хозяйственного мыла на 10л, настоять 1 день
- 50гр кальцинированной соды+50гр хозяйственного мыла на 10л
- 1л кефира на 9л
- 3гр марганцовки на 10л
- 1л молока+10кап йода на 10л
- 50-70гр горчицы на 10л
- 1чл пищевой соды на 1л
- 1/2 ведра бархатцев на 10л, настоять 2 дня
Фитофтора
- 1,5ст толченого чеснока+10кап йода на 10л
- 0,5ст молока+4кап йода на 1л
- 300гр золы на 10л, настоять 1день
Коккомикоз,серая гниль
- 30гр медного купороса +5 гр пищевой соды на 10л
- 50гр мочевины на 10л (0,5% раствор)

Садовые хитрости

Подкислитель для азалий, голубики, хвойных и гортензий
- 50мл аккумуляторной кислоты на 10л
- 10гр лимонной кислоты на 3л
- 200гр уксуса 9% на 10л
Хелат железа (самостоятельное приготовление)
- 10гр лимонной кислоты+ 8гр железного купороса на 3 л
Усилитель плодообразования
- 0,5чл борной кислоты, 2 колпачка гумата (К, N), любой антистрессовый препарат на 10 л

Часть третья. Биопрепараты

Я набираюсь опыта, набивая шишки. Наука не стоит на месте, в помощь садоводам для лечения и защиты от вредителей появляются биопрепараты. В конце девяностых в садоводческой литературе я нашла информацию о трех -лепидоцид, гетероауксин и битоксибациллин. Тогда в магазинах либо никогда не слышали о них, либо не торговали ими. Последние годы, наряду с ударной "химиотерапией", можно в свободной продаже приобрести различные средства биозащиты растений или заказать их в различных ИМ. Опыт применения показал их эффективность.

Циркон - стимулятор - повышение урожайности, стимулирование корнеобразования, индуктор цветения, предотвращение опадения завязей, ускоряет прорастание семян, противовирусная защита, эффективен против МР и пероноспороза - 1 мл/10 л
- Луковицы на 20 ч. - 20 кап/1л
- Семена на 18 ч - 3 кап/0,3л
- Рассада - корневая обработка - 4кап/0,1л внекорневая - 2кап/0,1л
Кратность применения - 1 раз/неделю

Эпин(экстра) - адаптоген - ускорение созревания плодов, повышение морозоустойчивости, засухе и солнечным ожогам, лечение и профилактика фитофторы - 1 мл/5л
- Луковицы на 24ч-1мл/2л
- Черенки на 12ч-1мл/2л
- Семена на 18-20ч-1-2 кап/0,1л
- Семена цветов на 18-20 ч-4 кап/0,1л
Кратность применения - 1 раз/неделю

Цитовит- адаптоген - ускорение роста, повышение устойчивости к неблагоприятным условиям (недостаток освещенности, засуха, заморозки, повышенная влажность), снижает опадение завязей, лечит хлороз, пятнистости, гнили, фитофтору -
- Замачивание-1,5мл/ 1,5 л
- Внекорневые -1,5мл/3л
- Цветы-1,5 мл/1,5 л
Кратность применения - 1 раз/неделю

Феровит - стимулятор - лечение хлороза 1,5 мл/1л
- Некорневые - 0,03, 0,1%
- Рассада и цветы (каждый второй полив) - 1,5мл/2л
Кратность применения - 1-2 раза/неделю
Хелат железа самостоятельно
- 10г лимонной к-ты, 8 г железного купороса на 3л


Алирин- биофунгицид - подавляет корнегнили, септориоз, фитофтороз, пероноспороз, МР, монилиоз, ржавчину.Восстанавливает почвенную микрофлору
- Корневая - 2 таб/10л
- Некорневая - 2таб/1л
Рекомендуется в связке с Гамаиром
- 1 таб Алирина+1 таб Гамаира /1,5л

Гамаир- биофунгицид - Подавляет бактериальный рак, мягкие гнили, корнегнили. Для лечения фитофторы, парши, МР, ржавчины, увядания.
- Некорневая - 1таб Гамаира+1 таб Алерина/1,5 л
- Корневые - 1таб/10л+ 1 таб/ лунку
- Лечение - 2 таб /1л
Кратность применения - 1 раз/неделю

Глиокладин- биофунгицид - лечение и профилактика корнегнилей, увядания, серой гнили -1 таб/300гр почвы (под 1 растение)

Фитоспорин-М- биофунгицид - подавляет большинство возбудителей грибных и бактериальных болезней- порошок и пасту развести 1/2 дехлорированной водой, настоять 2 часа, обрабатывать утром или вечером. Для всех культур раствор должен иметь цвет чая.
Кратность применения - 1раз/неделю в дождливый период,
1 раз в 14 дней – в сухуюпогоду

Планриз- биофунгицид, стимулятор- ускорение роста, увеличение биомассы, плодоношения. Лечение корнегнилей, увяданий, МР, пероноспороза, фитофторы, парши, ржавчины, монилиоза, серой гнили - 10мл/10л
Кратность применения - 1 раз/неделю

Агат (25) - антистрессовый препарат, стимулятор повышение урожайности, устойчивости к МР, фитофторе.
Стимуляция роста и развития- 3гр/10л
Кратность применения - 1р/неделю

Гумат N, K - регулятор роста - 10г/100-200л, расход 4-5л/м2
- 1-2 стл/ 10л

Корневин - стимулятор корнеобразования - припудривание земли перед посадкой, 1 стл/лунку, обмакивание влажного среза черенка

HB-101 - стимулятор роста, повышение защитных сил растений - 1-2 кап/1л
Кратность применения - 1р/неделю

Немобакт- инсектицид -п ротив паутинного клеща, долгоносика, грибного комарика, проволочника, капустной мухи, яблоневой плодожорки, цветочных трипсов, тли и гусениц - 1ч/100 ч Кратность применения - 1р/неделю

Лепидоцид- инсектицид - плодожорки, белянки, пяденицы, листовертки, моли, совки, огневки- 50мл/10л
Кратность применения - 1р/неделю


Битоксибациллин (БТБ) - инсектицид - паутинный клещ, личинки колорадского жука, все виды гусениц - 50-300мл/10л
Кратность применения - по последним данным -каждые 6-8 дней

Актофит - инсектицид - тля, трипсы, клещи, гусеницы, колорадский жук - 4 мл/1 л
Кратность применения - 1р/неделю

Басамил - инсектицид - нематоды - 1мл/1л
Кратность применения - 1р/неделю

Часть четвертая. Сидерация.

В начале становления своего пути к природному земледелию я применяла такой прием, как сидерация. Использовала следующие культуры: горчицу, ячмень, рапс, райграс, вику, тимофеевку, клевер, овес, с последующей заделкой (читай: перекопкой) в почву и свято верила, что сидераты восстановят мою землю, до меня много лет отравленную минеральными удобрениями и ударной «химиотерапией» … Искренне удивлялась, когда после нескольких лет использования сидератов вместе с рекомендациями ученых-агрономов соблюдать «севооборот» я не получила увеличения урожая и не заметила, чтобы мои растюхи стали меньше болеть. Ведь по информации специалистов эти два приема должны были оздоровить почву, снизить количество вредителей, сделать ее более плодородной и дать весомую прибавку урожая. Я уже писала, что почва у меня супесчаная. Чем чаще и тщательнее я ее перекапывала и рыхлила, полола, тем хуже становились результаты… Чтобы как-то промочить более или менее почву, приходилось поливать несколько раз «по кругу». Подачу воды в нашем ТСН обычно начинают в мае, когда спадали разливы реки. И если март и апрель выдавались достаточно теплыми, позволяющими провести ранние посевы, то «скачки» между грядок и полив «по-македонски: в каждой руке по лейке» очень быстро выводил из нормального рабочего состояния мой организм… Да и полив из шланга моих супесчанных грядок, кустов и деревьев в течении двух-трех часов оптимизма ну никак не прибавлял! Ранее я уже говорила, что дом, работа и сад-это трудно… С возрастом это становилось ну очень трудно. Помощь моих мужчин (мужа и сына) не спасала…Работа на земле становилась тяжкой повинностью. С работы бегом в сад, прополка, полив, обработка от болезней настоями или биопрепаратами, все в «темпе» и бредущая домой в темноте… Выходные – от зари до зари … Как вспомню – страшно становится, как я это вынесла? Но нет худа без добра, физические нагрузки заставили меня задуматься: а что не так? Почему с такой отдачей и «правильной» работой - такие неутешительные результаты? И снова мы с библиотекой, журналами и книгами стали «думу думать». А тут и интернет подоспел, за ним и кабельное ТВ. И мы все вместе, садоводы и просто любознательные опытники, нашли ответ… Простой по своей гениальности – нельзя перекапывать, нельзя землю держать «голой». Ведь в природе так не бывает, а она намного мудрее нас… В лесах, парках, на лугах никто не копает, не рыхлит и не удобряет почву, не поливает специально, а вековые деревья, кусты, многолетние травы и здоровы, и красивы, и плодоносят…Не бывает плохой почвы, бывает плохое хозяйствование...Не надо кидать в меня тапки, я это выстрадала и поняла сердцем. Земля – живой организм со своими почвенными обитателями и микробиотой, сложившейся структурой аэрации и проницаемости. А я - царь природы - с железной лопатой на нее, уверенная, что несу ей благо, а растениям - счастье.
Я никому не навязываю свое видение ЗемлеДелия, каждый волен избирать свой метод хозяйствования на земле, я лишь делюсь своим мнением и опытом.
С 2012 года я перестала перекапывать и стала экспериментировать с мульчированием.

Часть пятая. Мульчирование.

После раздумий, сомнений и опасений землю перекапывать-то я перестала, но поливы доставляли массу хлопот, ведь напоить вдоволь растения на супеси проблематично. Сорняки росли быстрее, чем я успевала их выполоть. Сидераты не спасали, зеленая масса очень быстро «перегорала». Стала «думать и гадать», что делать? Первые опыты для удержания воды – гряды корытообразной формы с земляными бортиками. Влажность почвы слегка улучшалась, но и сорняки не дремали. Да и развальцовывать бортики для выборки сорняков, с последующим восстановлением бортиков быстро надоело. А если из выполотых сорняков делать валики вокруг кустов и цветов? Сказано - сделано. Бортики готовы, но тонкий слой быстро переставал быть бортиком, а толстый слой долго перегнивал и распространял по саду еще то амбре… Не то…Тогда стала траву и резаные сорняки подвяливать. Стало получше, но вокруг растений внутри кольца по-прежнему росли сорняки, причем с удвоенной силой…Да и трава под валиками не дремала, ранее симпатичные валики превращались в растрепы. При окашивании муж периодически что-нибудь да подрезал, за что был постоянно нещадно руган. А если использовать камни? Натаскали с мужем камней, обложили розы. Но проблемы не закончились - под камнями трава не росла, а полоть (не говоря уже- покосить) рядом невозможно, да и внутри колец удалять сорняки неудобно. Тогда и решила подсушенной травой полностью засыпать огороженную площадь под каждым растением.

первогодка Goldelse

первогодка Orange Babyflor

И пришло решение сделать стационарное деревянное обрамление гряд и цветников. Покрасила в солнечный желтый цвет, сад стал ярким и солнечным в любую непогоду.
Основа природного ЗемлеДелия – особое отношение к почве, как к живому существу, которое надо холить и лелеять. Если почва здорова, то и растения будут здоровыми и продуктивными. Значит, надо кормить не растения, а повышать плодородие почвы. В природе все устроено просто и гениально: растения в течение продуктивного сезона наращивают зеленую массу, осенью деревья сбрасывают листву в проекцию кроны, травы отмирают в том месте, где росли. Вся эта отмершая органика (мульча) снегом плотно придавливается к поверхности почвы, весной талые воды напитывают эту естественную мульчу. С наступлением теплого периода пробуждаются почвенные микроорганизмы и обитатели, начиная перерабатывать органические остатки. Им не нужны в чистом виде искусственно полученные азот, калий, фосфор и другие микроэлементы, которыми мы пичкаем свои растения, думая, что помогаем им.
Есть научные данные о том, что лишь 6-7 % питания растений приходится на почвенно-минеральное. Некопаная, покрытая органической мульчей почва, сохранив свою проницаемость за счет жизнедеятельности почвенных обитателей и пустот от отмерших корней растений впитывает воздушный конденсат, образованный в результате разницы температур воздуха и поверхности почвы под мульчей. Простое подтверждение – стеклянная бутылка из холодильника сразу запотевает при комнатной температуре. Воздух также попадает во влажные пустоты. А что у нас в воздухе? Правильно, газы. Принято считать, что в воздухе кислорода 21 %, азота 78 %, инертных газов (аргон, гелий, криптон) с углекислым газом-1%. Происходит химическая реакция, в результате которой образуются соли и кислоты перечисленных элементов. Эти соли и кислоты также растворяют минералы в почве, также идущие на рост и развитие растений. Работа почвенных микроорганизмов (бактерий, микробов и грибов) обеспечивает, как теперь говорят – хелатную, доступную форму для питания растений.
Значит, моя задача – создать благоприятные условия для такой формы жизнедеятельности растений. Я ведь уже не нарушаю почвенную проницаемость почвы перекапыванием, осталось только замульчировать почву. Почвенные обитатели, микроорганизмы и растения используют часть полученных питательных веществ, неиспользованный остаток и есть гумус, образующийся в холодное время, когда микроорганизмы и почвенные обитатели неактивны. Для хорошего результата слой мульчи должен быть достаточным на весь сезон.
Что дает мульча? Это защита от иссушения, перегрева, переохлаждения и переувлажнения, создание благоприятных условий для развития почвенных микроорганизмов, подавление роста сорняков, снижение частоты поливов и сохранение проницаемости почвы.
В зависимости от типов растений, мульчу использую разную. Опытным путем пришла к таким выводам. На ягодных кустарниках (смородина, крыжовник, малина черная, бесшипная ежевика) выгоднее использовать дробленую щепу –слоя в 20-30 см мне хватило на 4 года.

розы (самые маленькие-посадки весной 2018г.), азалия и хвойники в сосново-березовом опаде

малина черная и бесшипная ежевика

черная смородина

образовалась микориза

грибы, перерабатывающие целлюлозу

сосново-березовый опад- самые маленькие розы посадки весной 2018г.

розы в соломе, посадка весной 2018г.

а это: результат моей лености - почувствуйте разницу

опилочная мульча в клубнике, не понравилось-спекается от жары и полива, но для чистоты эксперимент доведу до конца для сравнения результатов с прошлогодней соломенной мульчей

Овощные гряды и клубнику ежегодно мульчирую соломой; для роз, азалий, клематисов и других цветов использую хвойно-березовый опад.
Толщины слоя в 8-10 см хватает на пару лет. На зиму мульчу не убираю, при необходимости досыпаю, благо лес рядом и с тропинок можно собрать достаточно необходимого материала.
Продолжаю эксперименты по смешанной мульче. В прошлом году получила хороший результат на чесноке, использовав соломенную мульчу и опилки. Выпадов не было, головки выросли крупными. Осенью клубнику замульчировала опилками. Отклонений в развитии клубники пока не вижу. Посмотрим, как это скажется на урожае.
Казалось бы – не копаю землю, мульчирую, значит на моем отдельно взятом садовом участке должен быть если уж не «коммунизм», то «развитой социализм» как минимум. То есть ни болезней, ни вредителей. Конечно, в равнении с соседскими участками, мои растения более здоровы и менее повреждаются вредителями. С вредителями ясно –они перелетают и переползают. А болезни откуда? Ответ прост – они у меня мигранты, споры и возбудители привносятся на обуви, с ветром и осадками, посадочным материалом, покупной землей.
Цель природного земледелия не искоренить болезни и уничтожить вредителей растений, а снизить пагубное влияние на них. Ведь в природе все сбалансированно.
Достаточно успешно бороться с вредителями и болезнями мне помогает М-настой, об этом позже.